форум

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.

Поскольку в повседневной практике красить приходится не часто, советы специалиста не помешают. Вся информация взята мною на Форyмае мотоклуба JAWAold .

1. РЕМОНТ ЦАРАПИН.
Если царапины маленькие, до 2-3см,то можно попытаться их подтампонить остро-заточенной спичкой или иглой. Для этого необходимо, соответственно, обезжирить деталь, причем всю целиком. Далее, желательно царапину подмазать адгезионным грунтом(для этого годится любой primer), но делать это надо аккуратно, стараясь не залезать на края краски. Дать выдержку 15-30мин,после чего приступать не менее аккуратно к подкраске. Краску, если это акрил, следует просушить в течении суток, а если алкидная, то 2 недели при комнатной температуре, но можно время ускорить путем температурной сушки. Свежая краска после сушки должна несколько выделяться по высоте по отношению к родной . Если это требование не выполнено, то следует подкраску повторить. Далее берем шлифовальный бочонок фирмы 3М и лепестки к нему(самоклеющаяся наждачная бумага, по форме напоминающая ромашку и имеет размер зерна 9 микрон) и начинаем шлифовать это место. Качество шлифовки проверяем путем наводки блика от света на ремонтное место( это чисто профессиональная тема, но попробуйте), место подкраски должно максимально слиться с основной краской. После этого перетираем риски от лепестка наждачкой Р2000 и Р2500 на мокрую и переходим к полировке. Предупрежу, что есть вероятность пробить родную краску по соседству с ремонтным местом, поэтому все делаем аккуратно и не торопясь. По поводу локальной окраски(окраска небольшой части детали) дело обстоит следующим образом. Актуальна такая окраска в том случае, если повреждение находится с краю или в углу детали, т.к.если это центральная часть детали, то на локальную окраску требуется минимум 25-30см,в зависимости от самого повреждения и формы детали поверхности, а то и более, поэтому проще в данном случае окрасить деталь целиком. Также, должен предупредить, что если мотоцикл будет эксплуатироваться, то после 10-20 моек, может проявиться переход с новой краски на старую, точнее проявится заматованное место под новой краской,т.к. в месте перехода новая краска имеет тончайший слой, но все зависит от квалификации маляра.

2. ПОДГОТОВКА, ШПАТЛЕВАНИЕ, ГРУНТОВАНИЕ, ПОКРАСКА.
Прежде всего перед любой операцией в кузовном ремонте и в окрасочных работах деталь очень хорошо отмывают и обезжиривают. Далее рекомендуется детали отпескоструить, если конечно на них есть следы коррозии и если это детали от мотоцикла, песок должен быть мелкий, кварцевый, таким образом ржавчину можно убрать на 99%.Почему на 99%,а не на 100%?Потому что коррозия, даже маленький "паучок", проникает очень глубоко в поверхность и остается видимой ржавчина только та, площадь которой меньше размера песчинки, наждачкой убираешь только верхний слой ,а та, что поглубже, остается не тронутой. Предположим, если работать корщеткой на болгарке, можно добиться лучшего результата, но все равно она слегка склепывает металл, и коррозия остается погребена под слоем металла. Поэтому вариант с пескоструйкой самый оптимальный, и по цене ,и по качеству. После снятия старого покрытия надо перетереть риску, или шероховатости от песка. Сделать это можно наждачками Р180 , потом Р240 на сухую. Далее есть два выбора: 1)если деталь без повреждений механических и коррозионных, то можно покрасить деталь «мокрый-по мокрому», т.е. наносится адгезионный грунт (как правило кислотный, травящий) в один слой, выдержка если хорошая вентиляция 15мин, если нет вентиляции, то 30мин, потом идет спец.грунт "мокрый по мокрому" в 1-2 слоя, если в два слоя, то требуется межслоевая выдержка 10мин, далее выдерживаем тоже, соответственно от 15 до 30 минут, в зависимости от вентилируемости помещения, потом окраска, также с межслоевой выдержкой (кстати на заводе красят «мокрый- по мокрому» и если приглядеться внимательно, то можем увидеть кое-где риски на металле, проступающие сквозь заводскую краску)
2)-ой вариант, если деталь имеет какие-то дефекты. При наличии вмятин советую шпаклевать на голое железо, предварительно, конечно, обезжирив. Безусловно, вмятину лучше выправить, отстучать. Скорее всего контур вмятины (края) несколько выше самой плоскости, и этот контур нужно увидеть и простучать. Далее наносится риска наждачкой Р80 (такая зернистость на металле, на краске для нанесения рисок рекомендую Р120,Р180) и наносим шпаклевку. Современные шпаклевки разводятся с активатором 1 к 33. Шпаклю надо взять средней зернистости. Вышкуривать ее необходимо начать с Р80, скорее всего придется шпаклевать не один раз. Перед каждым нанесением последующего слоя шпакли необходимо риски от Р80 перетереть Р120, Р180. Перед окраской залить поверхность грунтом-выравнивателем или порозаполнителем, предварительно покрыв деталь также травящим грунтом, выдержка 15-30 мин, и наносим выравниватель в 2-4 средних по толщине слоя, межслоевую выдержку нужно определять по матовости слоя т.е. когда нанесли слой мы видим, что он мокрый и содержащийся в нем растворитель дает легкий полуглянец, надо дождаться чтобы растворитель вышел, а полуглянец сменился матовой поверхностью. После заливки грунт сушим, если при комнатной температуре то не менее суток. Потом следует шлифовка, если это плоскость, имеет смысл пройтись ее на колобаху (шлифок) абразивом Р240 на сухую, далее работаем эксцентриковой машинкой абразивами Р320,Р400, далее на мокрую Р800 и серый скотч-брайт (такая образивная мочалка). Если машинки нет, то шлифуем на мокрую абразивами Р400,Р600,Р800 и завершаем также скотч-брайтом, хорошенько при этом обработав края и труднодоступные места. Обдуваем, сушим, красим. Если на окрашенной поверхности нет косяков,то полировать не обязательно.
Введу относительное понятие -"пылинка" и "мусор". Различие в том, что мусор, это тот дефект, который четко можно почувствовать пальцем, как правило он несколько крупнее. Вот его сперва удаляем шлифовальным бочонком фирмы 3М с образивными лепестками. Если есть очень крупные мусорины, можно попробовать их тоже зашлифовать. Если удастся шлифовкой их срезать и останется тёмное пятно, то острой спичкой нужно постараться это пятнышко превратить в некоторое углубление, после чего закапать его краской и после просушки также отшлифовать и отполировать. При шлифовании надо постараться определить его происхождение - что это? Если песок, или кусочек металла то, лучше его чем-нибудь аккуратно выковырять, чтобы при шлифовке не зацарапать всю поверхность.
Пыль же достаточно пробежать от руки, соответственно на мокрую, обрзивом Р2500, Р3000. Далее применяем полироли, но только оговорюсь, полироли специальные, профессиональные, полироли косметические здесь не подойдут! Только сперва нужно выяснить какой краской было покрашено мото (акрил, алкидная, база-лак),от этого зависит то время, по прошествии которого можно будет полировать. Здесь даже беспокоит не столько твердость лакокрасочного покрытия, сколько окончание процессов полимеризации материала. Дело в том, что в краске даже после высыхания на отлип еще долгое время происходят химические реакции с выделением газов и выходит газ через микропоры, среди маляров есть такое понятие, как, краска еще "живая",т.е. она еще реагирует на агрессивную среду, на растворители (полимеризация не закончена).Так вот, если мы полируем до окончания всех процессов, то видим такую картину: полироль, а особенно ее жировая основа, начинает забивать микропоры и продукты реакций оказываются заблокированными в краске, и сами по себе являющиеся достаточно агрессивными, начинают несколько разъедать сухой остаток, ухудшая при этом адгезию, а также пытаются вырваться наружу, создавая при этом уже не микропоры, а просто поры, которые на порядок большего размера, и образуют на поверхности краски вскипание(краска матовеет).Так вот, у каждого материала свое время полимеризации. У "акрила" и у "база-лак" полимеризация занимает от 10 до 15 дней, а у алкидной эмали полная полимеризация не менее 2-ух месяцев. МЛ при использовании Изура или Диура, полностью поликонденсируется в течении 2-ух месяцев, т.е. за сутки она высыхает "на отлип", но остаётся достаточно мягкой ещё продолжительное время.
Так вот, начинаем с самой агрессивной, крупнозернистой полироли и далее берем последующие номера, постепенно уменьшая абразивность. Один совет - каждый слой полироли желательно удалять, для этого существует спец.смывка на основе нашатырного спирта, но вам покупать ее не надо, достаточно воспользоваться просто салфеткой, смоченной в уайт-спирите, после чего незамедлительно протереть деталь насухо. Полировать надо желательно с помощью полировальной машинки, под каждый номер полироли свой полировальный круг. Если машинки нет, то можно воспользоваться полировальными салфетками вручную, но это достаточно трудоемкий процесс. Заканчиваем процесс полировки нанесением так называемого консерванта блеска, который в свою очередь создаст необходимую защитную пленку.

МАТОВАЯ КРАСКА
Для приготовления матовой краски необходимо просто добавить в неё матовую добавку, которой можно добиться матового эффекта, суперматового или полуглянца, всё зависит от процентного соотношения этой добавки к основному материалу и от толщины слоя. Также если это система "база-лак", то можно в обычный лак, точно так же, добавлять эту добавку или просто заказать уже готовый матовый или полуматовый лак. Но металлические детали я бы не советовал красить в матовый цвет, т.к. матовость происходит за счёт вскипания материала, т.е. образуются микропоры, которые в свою очередь начнут пропускать влагу. Можно конечно использовать вариант такой: Сначала покрыть деталь, хотя-бы в один слой глянцевой краской, дать немного подсохнуть, и полить дальше с матовой добавкой, или же использовать как подложку эппоксидный грунт - очень классный изолятор от воздействия всяких агрессивных сред.

КРАСКА ПОД ХРОМ ( окраска мотора )
Краски "под хром" в баллонах, это та же самая серебрянка (алюминий), но только с добавлением белого перламутра, что придаёт поверхности ярко-светло-серебристый оттенок - но это покрытие очень далеко по внешнему виду от полноценного хрома. Существуют также материалы, обеспечивающие внешнее сходство с хромом, но для таких красок требуется спец. оборудование, стоят они дорого + в розницу они не поступают. В баллонах, что продаются на авторынках и в автомагазинах, залиты однокомпонентные материалы (без отвердителя), хотя там иногда и пишут, что это акриловая краска, но процесс полимеризации покрытия не проходит до конца, поэтому такие материалы не способны выдерживать агрессивные среды, такие как бензин, растворитель, масло и т.д. Посоветовать, что из этих баллонов лучше, а что хуже - я не берусь, т.к. такой продукцией приходилось работать крайне мало, могу лишь рассказать, как и какими материалами пользуюсь я. Прежде всего, детали двигателя следует хорошо отмыть с помощью обычной кисти растворителя, чистым бензином, а лучше всего "очистителем силикона". Также растворителем надо попытаться смыть старое лакокрасочное покрытие. Наносим адгезионные риски - это можно сделать красным скотч-брайтом. Далее, чтобы было всё "по уму", деталь (картер) необходимо загрунтовать. Я использую грунт-праймер фирмы STANDOX - 1k-Fullprimer (но наверное можно подобрать что-нибудь подешевле на рынке, главное чтобы годилось для алюминиевых поверхностей). Наносить праймер следует тонким, полупрозрачным слоем, но не опыльным (надо потренироваться). Далее даём выдержку 15мин, после чего наносим краску ("мокрый по мокрому" на не зашлифованный грунт). Краску наносим также тонким слоем - стараемся просто перекрыть грунт (лучше грунт использовать светло-серого цвета, тогда он быстрее перекроется краской). Чтобы сделать наше покрытие бензостойким - поступаем следующим образом. Даём краске заветриться 15-45мин, и наносим, также тонким слоем, матовый лак. Для чего надо стараться наносить материалы тонким слоем? А для того, чтобы наш "бутерброд" был как можно тоньше. Это требование вызвано разными величинами коэффициентов термического (линейного) расширения металл-ЛКМ - чем больше слой ЛКМ, тем больше вероятность, что при нагреве плёнка грунт-краска-лак подвергнется растрескиванию + большие толщины значительно ухудшают теплопровоность (охлаждение двигателя). Если всё сделано правильно, такой "бутербродик" способен выдержать температуру до 150 градусов, а картер, как правило больше не нагревается. Головки цилиндров я крашу той же самой краской, но, к сожалению, без грунта и лака, и тоже тонким слоем, т.к. нагрев головок гораздо больше чем 150 градусов. (кстати, водные краски способны выдерживать высокие температуры. Я пытался нагревать такую краску промышленным феном, но безрезультатно - покрытие осталось без повреждения). Для цилиндров я использую чёрную термостойкую краску фирмы "Motip" в комбинации с термостойким лаком, т.к. сама краска матовая, а с лаком получается "глянец-полуглянец".
Если из моих слов , что-нибудь удалось почерпнуть полезного, то вперёд - изучать рынок на предмет подобных материалов. Изложенный материал не является рекомендацией к использованию. Рассматривайте просто как вариант.
gaspar